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    时尚 Charlotte Gush 2017.07.17

    纽约男装秀:Raf Simons 的科幻主义引领文化碰撞

    从中国设计师王逢陈的“中国制造”宣言到刚刚移师纽约的 Raf Simons 对电影《银翼杀手》(Blade Runner)的致敬,再到 New Order 乐队掀起唐人街的热潮,设计师们纷纷在本次纽约时装周的男装展示环节探索着文化国际主义。

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    Raf Simons 2018春夏系列

    本季纽约时装周男装展示的官方秀场设在克拉克森云天广场(Skylight Clarkson Square)和凯迪拉克空间(Cadillac House),在经历了首日时装周出乎寻常的低调以后,设计师Raf Simons在唐人街举办的大秀终于打破了沉寂。成群的时装爱好者们集结在曼海顿大桥(Manhattan Bridge)下,潮湿的空气中惨杂着露天鱼摊的腥味,隆隆的列车正在人们头顶的大桥上疾速驶过,加上从东百老汇大街(East Broadway)传来火灾报警和救火车的轰鸣声,秀场周边更显嘈杂。

    Raf 并未选择官方场地,而是找到了一处唐人街内名为“纽约大市场(New York Mart)”的地方,这里在去年刚刚建成了 2 Bridges 艺术空间,但秀场选在了这栋建筑后面的露天举行,抬头就能望到曼哈顿大桥的桥墩。

    整个秀场两侧被导演 Ridley Scott 的电影《银翼杀手(Blade Runner)》中的霓虹灯装点起来,Raf向记者们表示,他想他的帝国中心实现一种多元文化的碰撞,跟着去年掌舵 Calvin Klein 的节奏继续下去。“这就是我在这条街办秀的目的所在,它激发了我身为纽约客的灵感,”Raf解释道。“这和我出生的比利时小镇截然不同。”秀场边的手推车里向嘉宾们供应着来中国的青岛啤酒(Tsingtao beer),挂在上空的纸灯笼上写着中文的“复制人”(意在致敬《银翼杀手(Blade Runner)》),周围还装饰着著名乐队 Joy Division 和 New Order 的经典唱片封面——既反映了纽约的电影视角,又暗示了本季与艺术家 Peter Saville 的合作即将揭晓。

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    Raf Simons 2018春夏系列

    大秀开始前,成桶的水顺着秀场一路浇下,或许是担心声势不够,看客们的头顶上还萦绕着大雨倾盆的音效,少年们闯过层层迷雾,踏着80年代比利时工业音乐拓荒者 Front 242的《 Don't Crash 》渐渐走来。该系列好像是为雨天而设计,开场模特身穿一件超大号茧型蓝黑色亮面皮革短外套,搭配棱底雨靴和连着脖套的格纹渔夫帽。紧随其后的是一系列大廓型外套,辅以过膝靴裤和雨靴的造型,而引得全场瞩目的华达呢风衣、单肩上衣和紧身短裙的灵感则来源于亚洲的僧侣长袍。“上次办完 Calvin 的秀之后我们去上海、柬埔寨和泰国玩了一圈,”Raf 解释道,“我因此受到亚洲精神和文化的巨大启发。”

    对于一个几季前在衣服上印出“To the archives, no longer relevant(存档吧,与当下无关)”标语的设计师来说,Raf 在本季参考了自己的许多旧作:棉质印花徽章让人想起他向摄影师 Robert Mapplethorpe 致敬的2017春夏系列,当时一经上市便成为潮人们的心头好,亦受到NBA球星、CFDA大师 Kelly Oubre Jr 的青睐;而超超大号的学院派针织衫则来自品牌2016春夏系列。一连串印有 Peter Saville 设计的 New Order 和 Joy Division 乐队唱片影像的毛背心和松垮的长袖运动衫能追溯到2003秋冬季与这位平面设计师的合作,但那时的图片是印在派克大衣上的,其中还有些细节不可不提:如今人们甘愿花一万多美金只为入手曾经那几件秀款外套,凑巧的是目前正有两件在曼彻斯特国际艺术节(Manchester International Festival)上的True Faith展览中展出。大秀结束已将近晚上11点,Raf 正站在附近一处夜深人静的儿童游乐园旁,他向我们透露自己与 Peter Saville 正在合作的项目也会用在 Calvin Klein 的设计中。

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    Feng Chen Wang 2018春夏系列

    尽管 Raf 的个人同名品牌已经走过了22个年头,但去年被任命至Calvin Klein并移居纽约的经历还是让时尚界对他刮目相看,这次邀请的看秀嘉宾也是五花八门:说唱歌手 A$AP Rocky 和设计师 Marc Jacobs 在前排相谈甚欢,DJ Michel Gaubert 和演员 Christian Slater 也前来展台,还包括 Liya Kebede,Hanne Gaby Odiele,Natalie Westling 和 Slick Woods 等一众炙手可热的超模也受邀到场。作为纽约时尚圈最受关注的新成员,i-D 特意问了问 Raf 在当今的政治环境下,他有没有被迫为纽约这座文化熔炉背书。“我一直以自己的视角来看待生存的环境和世界,并正在一点点打开这座城市的里子,”他解释说,“不可能总是直接影射政治,但它确实在某种程度上影响了我们。你们肯定能懂,我从欧洲来到这里,周围的环境都变了,但接下来该怎么办呢?我想让人们从作品中看到我所看所见的积极一面,即使是一场时装秀,不掺杂任何政治干扰。”

    相似的声音也见诸于当天打头阵的中国设计师王逢陈,毕业于皇家艺术学院(Royal College of Art)的她先前作为 Fashion East 项目中的成员,已经在男装专场秀上展示几季,但此次她将最新的作品带到了纽约。王逢陈自豪地宣称自己的衣服是真正的“中国制造”,在延续品牌设计语言的同时,通过精湛的手工技艺挑战了中国制造仅代表大量廉价生产的固有论调。“我将自己的亲身经历摆到大家面前,向人们展示我眼中的‘中国制造’是什么样子,希望我能改变人们对这四个字的偏见,”她在后台告诉 i-D。王逢陈本季的作品建立在过往的设计基础上,囊括了涂鸦质感的单宁工装,夹克依旧选用了品牌标志性的褶皱面料,长及大臂的亮色手套更是抢尽风头,衬衫和长袖卫衣上的开缝平整利落。配色上也参考了中国的自然风光,她把秀场上的浅粉和亮红色笑称为“中国红”。

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    BOSS 2018春夏系列

    当日的 BOSS 为我们呈现了一幅更为开阔的夏日海边旅行度假景象,模特们打扮成身穿浅色工装的水手和深色套装的城市男孩交替登场。短袖衬衫被塞在短裤里再系上马衔扣腰带,如同整装待发的帆船手。虽然 BOSS 一度被视为严肃套装的代名词,但现在也开始拥抱纽约的 logo 文化,也许是受到诸如 Hood By Air 等本土亚文化品牌的影响,品牌本次把红色的 H-B-N-Y 字样印到了黑色高领衫上,再配以拿手的亮面皮革风衣。通过鱼贯而出的水手帽和雨衣,BOSS 得以比 Raf 提前了几个小时向90年代的曼彻斯特文化表白,二者各有各的精彩。

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    Patrik Ervell 2018春夏系列

    当日最斑斓的秀场非 Patrik Ervell 莫属了,其设计工作室正位于下东区 Opening Ceremony 店铺的楼上,而在男装展期间,他新作亦在楼下商铺的橱窗里陈列出来。作为一名来自加利福尼亚的男装设计师(父母是瑞典移民),Patrik Ervell 在新季中借鉴了自己年轻时在旧金山的见闻,“融合了新世纪的神秘主义、返璞归真的乌托邦愿景,对非传统文化的共鸣,甚至预示着科技革命的序幕”他在秀场笔记中这样写道。多重灵感的交错最后形成了秀场上颜色跳跃的短款防风衣搭配黑色皮质短裤的造型,多彩的塑料手包宛如迷你版的Jil Sander经典醋酸酯纤维购物袋,而科技感十足的原子笔轨迹印花T恤也很抢眼。同样走鲜艳配色的还有Gustav Von Aschenbach秀场(设计师 Robert Geller 的新项目,以《威尼斯商人(the merchant of Venice)》中的主角命名),以及品牌名让网球迷们躺枪的 Death to Tennis:剪裁精良的休闲外套上印着艺术家 Keith Mackie 的“神秘孔雀”图案,模特们也像个“孔雀”一样装腔作势,欣赏着镜子里的自己或者凹着自拍姿势。

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    Gustav Von Aschenbach 2018春夏系列

    相对于其他时装之都的概念化和影响力,纽约向来以商业化闻名于世。这次为期三天的男装发布在首日开了个好头,这座城市正像时尚界传递着无畏的国际主义作风和植根强大本土文化的时装信号,是否和政治挂钩已经不重要了。

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    Death to Tennis 2018春夏系列


    Credits

    作者:Charlotte Gush

    摄影:Mitchell Sams [提供 Death to Tennis 秀场图片]

    翻译:徐善来


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    标签: 时尚 , 时尚新闻 , 王逢陈 , 《银翼杀手》 , New Order , Raf Simons , 时装周 , 纽约 , 文化

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