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    时尚 Steve Salter 2018.06.26

    Raf Simons 希望我们从街头时装的狂热中解脱出来

    我们已经触及图案卫衣流行的顶峰了吗?这位比利时设计天才回到自己的第二个家——一间巴黎仓库——用他以“ DIY 遇见时装,朋克遇见新浪潮”为主题的青春革命劝说我们远离卫衣和T恤。

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    他是谁?
    自1995年创立自己的同名品牌开始,Raf Simons 用瘦削的年轻形象不遗余力地抨击着当下性感爆棚的男装审美。“我把整部小说都看了——书里黝黑而英俊的家伙——和我想呈现的世界截然相反,” Raf Simons 在他担任客座编辑的那期 i-D(The Inspiration Issue, No. 206, February 2001)中向编辑 Jo-Ann Furniss 解释道。鉴于多数灵感来自安特卫普朋克圈的朋友们,比如 Martin Margiela 和 Helmut Lang 之类的设计师,他的设计视角相较前辈们也越发暗黑、混沌、地下。23年后,Raf 已经从当初的疯狂粉丝蜕变为拥有一连串成功经验的创意总监,而这位比利时天才还在用现实视角拼贴着自己的生活、爱和迷恋,继续挑战着时装体系。

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    回顾过往不光是为了怀旧,那些精彩瞬间如今依旧带领着我们探寻未来的可能性,向全新的、充满活力的境地前进。从衣橱的语境再造到生动的印花处理,从灵活多变的廓形到激荡的秀场音乐,从甄选素人男孩走秀、在偏僻仓库办秀,到筹办艺术表演。Simons 总是比别人领先两步。19年春夏系列回到了他的第二个家举办——一间位于巴黎郊外的仓库——经历了三季在纽约时装周男装部分的发布后,这位男装大师坦言如今是时候做些超越街头服装的设计了。“我们需要新的轮廓,新的形状,”他在后台解释道。“虽然我之前也那么做过,但现在印花卫衣已经太多了,需要一些其他的调剂。”他所给出的调剂方案名为“ DIY 遇见时装”,旨在服务年青一代。如果说朋克是对70年代萎靡音乐的回应,那么 Simons 则是对街头服装主宰的当下发出了自己的声音。

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    他做了什么?
    Simons 再一次将目光放回70年代末/80年代初那段尚未投身未来的岁月。经典朋克影像经过翻新拼贴装饰在大衣和配饰上,故意修补出的肩部破洞和手工制成的D形穿环预示着朋克的回溯、重组和重生。也只有 Simons 能在汲取朋克精神的同时毫无流失地将其内核提升到新的境界。“所有的元素都来自朋克,比如安全别针,装饰纽扣和黑色皮革,但我尝试着将它们以不同于往常的方式融入到设计中,不想让它们被看出来,”他解释说。

    至于“朋克遇见新浪潮”的部分,则是 Simons 再次重新诠释自己的过去。眼尖的 Simons 超级粉丝们能从他往日的作品中找到其印花和廓形的精细对应。网眼背心就是我们在后台谈论的一个明显例子。“我之前也这么做过,”他解释说。“就像小孩子拎着一袋啤酒闲逛一样,当然也有点像 Paco Rabanne 的作品。”

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    惊艳时刻!
    纵观全场,他的设计游走在过去与现在,高级与低俗,DIY 和时装之间。紧接着 Simons 和 Undercover 联合举办了一场洋溢着歌手 Clara 3000 和 Nina Kraviz 旋律的秀后派对,从 Naomi Campbell 到 Marine Serre 纷纷在夜色下起舞。而各色丝硬缎营造的彩虹幻象将成为我们宿醉后长梦的寄托。“除了运动衫和几套服装之外,全都是用缎面制成,”他解释说。Simons 选择的这种常见于高定时装屋,而非适用于仓库狂欢秀的硬质缎面,正是他掀起男装运动的方式。脱下街头时装,穿上缎面吧。

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    Credits

    作者:Steve Salter

    摄影:Mitchell Sams

    翻译:徐善来

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    标签: 时尚 , 朋克 , 街头服饰 , Raf Simons , 巴黎男装周 , ss19

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