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    时尚 Cathy Xu 2018.09.11

    #spotlight# 本土超新锐力量推荐: 街头品牌吉丰重工

    他们从美国棱镜计划、日本忍者游戏、异形系列电影等反乌托邦科幻中寻找灵感。

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    在“机能风”成为街头品牌的新宠名单时,来自台湾的男装品牌吉丰重工(Guerrilla-Group)却不想被简单的贴上这个标签。虽然常与 Acronym、ACG 等机能品牌相类比,但设计师强调“Guerrilla-Group”是以军装为出发点,融合了功能性元素的街头品牌——从品牌名称就已经散发出浓浓军备氛围。和许多新晋的品牌设计师不同,吉丰重工的两位创始人并没有专业的服装设计背景,最初只是因为研究生毕业论文的选题而开始想做一个品牌。没有服装设计背景的他们一开始也只能从饰品、图案 Tee 开始,“因为知道无论如何做一个新品牌都很难赚钱,我们就抱持著就算赔钱也要把这个计划做的有趣的心态,决定舍弃产品导向,反而是以故事观叙述轴的方式去强化整个品牌形象。” 。在北大念艺术硕士生的 Andrew Chen 和他的拍档 Beefthang 一直着迷于成长时期所经历的各种数位媒体、电玩、电影所带来的冲击,所以创立品牌时便决定以军装轮廓作为品牌轴心,将他们成长时期所经历、热爱的东西转化为服装,“反乌托邦科幻虽然是我们的主要叙事轴,但里面所包含的内容可以非常的广泛。”。

    吉丰重工每一季度的设计都包含一个故事,并且呈现出统一而完整的世界观——以科幻、军事为主题,同时配合功能性面料和细节的打磨。像是曾以“美国棱镜计划”(2015SS)、“冷战时期的卧底行动”(2016FW)、“90年代的警匪港片”(2018SS)等为主题创作的系列,还有最新一季名为“太空中继站 TILKHURST” 的系列就是对《Alien》系列电影的致敬:以 Joseph Conrad 于 1855 年所服役的战舰名称为灵感,在每套服装上能看到飞行师、维修工程师、佣兵等不同军用太空中继站中会出现的角色职业。“我们本来就不是学服装的,所以也从来没想过自己会做服装品牌,反而只是想把这个品牌当做一个带有产品的视觉 project 来做。而创立之后也是一直抱持着品牌会随时收掉这种兢兢业业的心态去营运它,所以现在的每个情况对我们来说都是以前不曾去思考过的事情。”——品牌创始人之一的 Andrew 和我们分享了他们从北大艺术生到创办街头品牌的故事,经营独立品牌要面对的挑战,还有他们对“机能风”的看法。

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    你和拍档都是在北大学艺术的,是什么契机产生了“吉丰重工”这个品牌?
    最初只是因为想写一篇关于视觉呈现与品牌经营的的实践型论文,而试着做了这个品牌。没想到在顺利拿到毕业证书后,这个品牌就成为了我们的主业。由于对服装设计没概念,我们的品牌是由最简单的饰品开发开始的。因为知道无论如何做一个新品牌都很难赚钱,我们就抱持着就算赔钱也要把这个计画做的有趣的心态,决定舍弃产品导向,反而是以故事观叙述轴的方式去强化整个品牌形象。在品牌发布的那天我们同时发布了第一部影片 《Silent Execution》——虽然没有很多的流量,但是获得的评价都非常正向,也让我们奠定了吉丰未来的品牌走向。

    决定做服装设计也是在我毕业之后为了让品牌正式营运所做的决定,但也导致一开始的几季非常的吃力,毕竟我必须从头跟工厂、版师自学设计产制这一块,所以吉丰对我们来说直到今天都是一个持续性的学习过程。相比之下,我在大学所学的东西其实对品牌创立上并没太多实质上的帮助,反而是我们成长过程中所经历的各种文化与经验对营运品牌来说帮助更大。

    你会怎么形容“吉丰重工”的风格? 你们的设计风格受什么文化影响比较大?
    如果一定要拿一个单字来诠释的话我会倾向于 “Dystopian Sci-Fi” 这个单词。吉丰一开始的世界观都是以科幻、军事主题为主,但我们所沿用的灵感不仅来自于科幻电影、也包含了电玩、动漫、电影、当代政治时事、以及90年代的数位艺术运动。

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    现在“机能风”很热门,你的品牌也被很多人归为是 “机能品牌”,你对现在流行的“机能风”有什么看法?
    机能性服装算是近来的大宗趋势,但也可能因为趋势使然以及媒体渲染的关系,从大众的角度来说很容易就将许多本来就不专属于机能性服装的设计、品牌、或是细节归类到这个类別里面,反而许多机能性所必须考量的设计点都会轻易的被忽略。

    从我的角度来看,现在大众所认知的“机能”元素其实很早就存在于市场上面了,几乎一半以上的设计都是来自于公发军装上面,像是最常见的外套背带则可追朔到二战的 10th Division Mountain Jacket 的一体式背包。还有最常见的辅料西班牙快扣来自于西班牙军、德军以及英军的 PLCE(个人负载装备),目前机能性服装的版型细节也会取材于一些极地防寒系统或是军队承载装备。因此,对于现在的机能趋势在我的解释会是军装风潮的再进化吧,毕竟军装向来都是时装的主要缪思,而现在的趋势则是再将以前的军装细节配上当下的功能性面料以及辅料去做一个新的呈现。

    但你们其实并不想被简单的贴上“机能品牌”的标签?
    是的,以我们品牌来说,我从来都不想把吉丰局限为机能品牌。或许由于面料以及细节上的配置,很多人会把我们归类为 Techwear,但对我来说,一件衣服要达成真正的机能性需要非常多的考量:无论是人体工学的设定、面料以及结构的堪用性,防水贴条的耐久度,版型、舒适度以及可活动性的需求等等,都会是机能品牌的考核点——如果以以上几点作为审核标准的话,在部分产品上我们是并没有达到这些要求的。因此,如果从服装产品的角度出发上来说,当然在我们的规划里面,吉丰将会在面料上开始做更多进阶功能性面料的尝试,但我还是比较希望我的客人将吉丰视为一个以军装为出发,并融合功能性元素的街头服装品牌,而这也是我们一直想要达成的目标。

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    你们一般从哪里获得你们的设计灵感?每一季想通过服装表达什么信息?
    目前主要设计灵感都还是来自于我们喜欢的电影、动画或是历史时事上。这些元素会被我们抽取出来,转化放置在吉丰的世界观里面,我们想尽量呈现的是一个完整的故事,而背后的信息我们通常也不会明说。但就拿 15SS End of Secrecy 来说,我们是以美国棱镜计画(PRISM)为主题,而整体的叙事轴便是在反应数位工具的进步导致人类个体自由被控制的真实现况。从品牌创立至今,我们一直想尝试做一个关于太空的主题,所以这次的18FW 系列,在发想时我们就直接想到了 《Alien》这部经典电影。如果对 《Alien》系列熟悉的话,就可以知道在电影里面,大部分的舰艇、飞行器具名称都可追朔到 Joseph Conrad 这位小说家。无论是 USCSS Nostromo、Narcissus、USS Sulaco 到 USCSS Patna 其命名灵感都是来自他的小说上。因此我们这次主题就以 Joseph Conrad 於 1885 年所服役的大型战舰“ TILKHURST ”命名,也可以视为我们对 《Alien》系列的一个致敬。

    你们觉得对独立品牌的发展而言,什么是最重要的?
    “理清楚你到底想说什么”是我觉得最重要的一个环节。

    过程中,最大的挑战和困难又是什么?
    身为一个小型品牌,最初必定是需要克服资金链的问题。但对我们来说,初期最麻烦的还是服装产制的所有知识,单单是版型结构、面料选择或者是辅料配置上对完全没上过服装课程的我们来说是一个很大的挑战。而在品牌的成长期阶段,我觉得最困难的点还是平衡,也就是在试图进步以及品牌幅度增大的同时去保持、平衡品牌原有的步调以及核心价值,这方面我们也正在经历学习当中。

    自己比较喜欢的设计师或服装品牌是?
    开始做品牌之后就比较少追踪现在的设计师,以前很喜欢旧的 Numbere (N)ine、Nexus 7、Hussein Chalayan、Veronique Branquinho,现在则是比较常关注 Uma Wang、Ziggy Chen、Yang Li、TheSoloist、Hyke 以及 Aitor Throup。

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    Credits

    撰文:Cathy Xu

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    标签: 时尚 , 时尚采访 , spotlight , 吉丰重工 , Guerrilla-Group

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